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2007年4月19日星期四
Biblioscape6.5使用详解－Word 中Biblioscape的使用
Biblioscape6.5使用详解－Word 中Biblioscape的使用
支持中文的文献管理软件Biblioscape6.5使用详解
Biblioscape6.5使用详解－PUBMED 文献的输入
Biblioscape可能是目前最好的支持中文用的参考文献管理软件，详见介绍：
1. 安装
运行下载的biblioscape6.5安装，建议注册为Professional edition，可能更稳定些。（如果是想图书馆管理选择librarian edition注册）。
下载地址： http://www.biblioscape.com/download.htm
2.在数据盘建立biblios1文件夹，然后建立bs-data1(数据库所在地)、bs-arc1（数据库附件所在地）、bs-word1（数据库的word文档所在地）。备份用winrar或winzip进行，压缩为bs-data1，然后在文件名中加入时间。如bs-data1-040525.压缩前rebuilt，压缩时时必须关闭数据库。
要注意经常rebuilt和备份！
注意要保留两个不同时间的备份。
3.要想在有中文系统的电脑中使用，必须先设置bibliocape支持中文，否则软件出错！点击tool－option－format manuscript下的language character set中选择134 GB2312（simplified Chinese），并在format double byte languages前打勾－Font for the selected language中选宋体。－点击OK。
4.PUBMED 文献的输入：
（1）由于软件自带的输入PUBMED 的 import filter（NLM-PUBMED,MEDLINE）错误 ，必须更改import filter 的设置，具体如下（更改import filter联接PUBMED）：
[A] 运行biblioscape－file－import filters－选择NLM PUBMED－base on－新的名字（如PUBMED）－左侧的EDIT-REPLACE OR REMOVE-在replace with 中更改。
左边第一行和第二行都是PMID-，分别在右边的replace with 中更改为^http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entr ... ieve&list_uids=
和 &dopt=Medline ，一定注意更改后分别点击中部的“对号”才能生效，然后点击OK。
[B）点击右侧的edit－exclude files－向下拉滚动条，在空白处添加“OWN -”（注意空格、大小写和用英文输入）和“SATA-”两项，这样biolioscape中的url链接才是正确的。
[C]如果PMID中导入了其它的内容，可以在import filter中设置exclue的那些内容，注意tag中的格式要一样，包括空格。
先在option中的reference type 的journal article中添加work of type， place plublished等字段。
另外把与第一个的reference type 相关联的PT 换到与work of type相关联，这样可以显示文献的类型。
添加出版单位和地址（PL）两项内容。
(2)PUBMED 文献输入的方法：
A.保存多个搜索结果为txt文件，然后输入
1.在IE中打开pubmed
2.输入检索词进行搜索。
3. On the search results page, select "MEDLINE" in the dropdown menu next to the "Display" button.
4. Choose "File" from the "Send to" drop-down list, and then click on "Send to."
5. Select "Save" on the following screen. In the next screen you will be able to change the file name (we recommend saving with a *.txt extension).
6. In biblioscape, open the database where you would like these references saved.
7. Select the "fill－Import－browse－选择保存的搜索结果 txt文件，然后点击open－File Type "Tagged," －在import filter中选择PUBMED，最后选择要输入到的文件夹－点击start即可。
B.单个或多个搜索结果用剪切板输入。
1.在IE中打开pubmed
2.输入检索词进行搜索。
3. On the search results page, select "MEDLINE" in the dropdown menu next to the "Display" button.
4.点击show，选择合适的数目将所有文献在一页中显示。
5.Choose "text" from the "Send to" drop-down list, 你会在新的窗口中显示搜索结果的文本格式，右键点击－然后全选－复制。
6.In biblioscape, open the database where you would like these references saved.
7. Select the "fill－Import－选中要输入的文件夹－点击右下脚的“import from clipboard”即可。
Biblioscape6.5使用详解－Word 中Biblioscape的使用
1.打开并运行biblioscape，点击－tool－option－general display－在中间default word processor中点击有叁个点的按钮－找到winword的路径（一般在c:\program files\microsoft office\office11\winword.exe)--open--点击OK。
2.打开要编辑的word文档，将光标放到需要插入文献的地方－在biblioscape中找到要插入的文献－点击右上角的shoot－shoot temperary－最后保存为word文档。这个文档是你的原始文档，biblioscape不会对它做任何更改。
3.将上述的word文档另存为*.rtf文档，并强烈建议你不要使用中文作为文件名保存,并且必须关闭*.rtf文档才能做下一步。
4.切换到biblioscape，－tools－Format manuscript-点击Browse，找到你的*.rtf文档，它自动在同一目录下生成一个*+.rtf文档，你可以更改文件的名字，有时候它自动生成的文件名有问题，所以建议你更改为*A.rtf文件。
5.在format manuscrit中选择合适的output style，也就是参考文献编排的格式，在file format中选择RTF，点击－start就完成了。弹出的对话框问你是否打开格式化好的文件，点击YES即可见到排列好的参考文献了。
6.如果想对此文章重新进行参考文献的修改，你必须将格式化好的*A.rtf文件还原回去，方法如下：在word中关闭要还原的rtf文件，切换到biblioscape，－tools－Unormat manuscript-点击Browse，找到你的*a.rtf文档，它自动在同一目录下生成一个*-.rtf文档，你可以更改文件的名字，有时候它自动生成的文件名有问题，所以建议你更改为*B.rtf文件。在file format中选择RTF，点击－start就完成了。弹出的对话框问你是否打开还原好的文件，点击YES即可见到还原好的文件。
支持中文的文献管理软件Biblioscape6.5使用详解
Biblioscape6.5使用详解－PUBMED 文献的输入
Biblioscape可能是目前最好的支持中文用的参考文献管理软件，详见介绍：
1. 安装
运行下载的biblioscape6.5安装，建议注册为Professional edition，可能更稳定些。（如果是想图书馆管理选择librarian edition注册）。
下载地址： http://www.biblioscape.com/download.htm
2.在数据盘建立biblios1文件夹，然后建立bs-data1(数据库所在地)、bs-arc1（数据库附件所在地）、bs-word1（数据库的word文档所在地）。备份用winrar或winzip进行，压缩为bs-data1，然后在文件名中加入时间。如bs-data1-040525.压缩前rebuilt，压缩时时必须关闭数据库。
要注意经常rebuilt和备份！
注意要保留两个不同时间的备份。
3.要想在有中文系统的电脑中使用，必须先设置bibliocape支持中文，否则软件出错！点击tool－option－format manuscript下的language character set中选择134 GB2312（simplified Chinese），并在format double byte languages前打勾－Font for the selected language中选宋体。－点击OK。
4.PUBMED 文献的输入：
（1）由于软件自带的输入PUBMED 的 import filter（NLM-PUBMED,MEDLINE）错误 ，必须更改import filter 的设置，具体如下（更改import filter联接PUBMED）：
[A] 运行biblioscape－file－import filters－选择NLM PUBMED－base on－新的名字（如PUBMED）－左侧的EDIT-REPLACE OR REMOVE-在replace with 中更改。
左边第一行和第二行都是PMID-，分别在右边的replace with 中更改为^http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entr ... ieve&list_uids=
和 &dopt=Medline ，一定注意更改后分别点击中部的“对号”才能生效，然后点击OK。
[B）点击右侧的edit－exclude files－向下拉滚动条，在空白处添加“OWN -”（注意空格、大小写和用英文输入）和“SATA-”两项，这样biolioscape中的url链接才是正确的。
[C]如果PMID中导入了其它的内容，可以在import filter中设置exclue的那些内容，注意tag中的格式要一样，包括空格。
先在option中的reference type 的journal article中添加work of type， place plublished等字段。
另外把与第一个的reference type 相关联的PT 换到与work of type相关联，这样可以显示文献的类型。
添加出版单位和地址（PL）两项内容。
(2)PUBMED 文献输入的方法：
A.保存多个搜索结果为txt文件，然后输入
1.在IE中打开pubmed
2.输入检索词进行搜索。
3. On the search results page, select "MEDLINE" in the dropdown menu next to the "Display" button.
4. Choose "File" from the "Send to" drop-down list, and then click on "Send to."
5. Select "Save" on the following screen. In the next screen you will be able to change the file name (we recommend saving with a *.txt extension).
6. In biblioscape, open the database where you would like these references saved.
7. Select the "fill－Import－browse－选择保存的搜索结果 txt文件，然后点击open－File Type "Tagged," －在import filter中选择PUBMED，最后选择要输入到的文件夹－点击start即可。
B.单个或多个搜索结果用剪切板输入。
1.在IE中打开pubmed
2.输入检索词进行搜索。
3. On the search results page, select "MEDLINE" in the dropdown menu next to the "Display" button.
4.点击show，选择合适的数目将所有文献在一页中显示。
5.Choose "text" from the "Send to" drop-down list, 你会在新的窗口中显示搜索结果的文本格式，右键点击－然后全选－复制。
6.In biblioscape, open the database where you would like these references saved.
7. Select the "fill－Import－选中要输入的文件夹－点击右下脚的“import from clipboard”即可。
Biblioscape6.5使用详解－Word 中Biblioscape的使用
1.打开并运行biblioscape，点击－tool－option－general display－在中间default word processor中点击有叁个点的按钮－找到winword的路径（一般在c:\program files\microsoft office\office11\winword.exe)--open--点击OK。
2.打开要编辑的word文档，将光标放到需要插入文献的地方－在biblioscape中找到要插入的文献－点击右上角的shoot－shoot temperary－最后保存为word文档。这个文档是你的原始文档，biblioscape不会对它做任何更改。
3.将上述的word文档另存为*.rtf文档，并强烈建议你不要使用中文作为文件名保存,并且必须关闭*.rtf文档才能做下一步。
4.切换到biblioscape，－tools－Format manuscript-点击Browse，找到你的*.rtf文档，它自动在同一目录下生成一个*+.rtf文档，你可以更改文件的名字，有时候它自动生成的文件名有问题，所以建议你更改为*A.rtf文件。
5.在format manuscrit中选择合适的output style，也就是参考文献编排的格式，在file format中选择RTF，点击－start就完成了。弹出的对话框问你是否打开格式化好的文件，点击YES即可见到排列好的参考文献了。
6.如果想对此文章重新进行参考文献的修改，你必须将格式化好的*A.rtf文件还原回去，方法如下：在word中关闭要还原的rtf文件，切换到biblioscape，－tools－Unormat manuscript-点击Browse，找到你的*a.rtf文档，它自动在同一目录下生成一个*-.rtf文档，你可以更改文件的名字，有时候它自动生成的文件名有问题，所以建议你更改为*B.rtf文件。在file format中选择RTF，点击－start就完成了。弹出的对话框问你是否打开还原好的文件，点击YES即可见到还原好的文件。
2007年4月18日星期三
NTLDR is missing解决方法
平时，我们偶尔会遇到系统启动时显示“NTLDR is missing”而无法进入系统的情况。其实导致该故障的原因多，但网上绝大部分文章都只针对一种情况进行讨论。下面笔者将各种情况和原因进行汇总，希望对大家有所帮助。
一、NTLDR损坏或丢失
这种情况解决起来比较简单，而且比较常见，所以也是我们遇到该故障时首先采取的一种方法，即在Recovery Console或其他系统下，把系统的安装光盘中i386目录下的NTLDR文件复制到系统分区（通常为C盘）中即可。
二、NTLDR没有损坏或丢失
如果把光盘中的NTLDR文件复制到C盘后重新启动，问题依然没有解决，这时我们可以认识到，导致该故障的不是NTLDR损坏或丢失，而是系统视而不见。为什么会这样呢？一般说来，导致该现象的原因有以下几点：
1、采用非系统磁盘来启动电脑。如果用一些非系统磁盘引导启动电脑，比如软盘、光盘、USB移动存储设备等，就可能会出现此问题。解决的方法是取出这些设备，然后重新启动电脑即可。
2、BIOS中硬盘中的信息被更改，检测方式被设置为手动。
由于硬盘信息被篡改，导致系统找不到硬盘中的系统分区，所以就找不到系统分区中的启动文件NTLDR了。只要在BIOS的“Standard CMOS Setup”中，把硬盘检测方式设置为“Auto（自动）”即可。
3、系统分区没有被激活。如果用于存放启动文件（包括BOOT.INI、NTLDR、NTDETECT.COM）的系统分区没有被激活而是激活了其他主分区，那么就会导致系统启动时找不到NTLDR文件。解决的方法时用Windows 98启动盘启动电脑，然后运行Fdisk，选择“Set active partition”来激活系统分区。如果仍无法解决，就需要在Recovery Console下运行FIXBOOT命令来使活动分区成为可启动的分区。
4、硬盘中的主引导记录（MBR）被破坏，导致系统找不到系统分区。解决的方法是在Recovery Console下运行fixmbr命令，或者是用Windows 98启动盘启动电脑，然后运行FDISK /MBR。
5、系统分区的MFT根文件夹碎片较多。主文件表（MFT）是一个卷上每一个文件的索引，如果 MFT 根文件夹包含多个文件，则MFT就会变得非常零碎，以至于需要另外创建一个分配索引。因为文件是按字母顺序映射到分配索引中的，NTLDR 文件可能会被推到第二个分配索引中。一般情况下不建议用户将文件直接写入根文件夹，尤其是大量文件。如果有某个程序定期在系统分区的根文件夹中创建和删除临时文件，或者将许多文件误复制到根文件夹，就会造成这一情况。但是，请神容易送神难，如果我们此时去删除那些临时文件或是复制到根文件夹的文件，主文件表(MFT)分配索引并不会降到原来的大小，所以故障依然存在。
这时候我们需要使用微软提供的一个叫bcupdate2的工具(下载地址：
http://www.poseidon.org.uk/bcupdate2.exe)来强制更新启动代码（Boot Code）。使用方法是在其他硬盘的系统上，运行 bcupdate2 x: /f （x：代表需要修复的硬盘的系统分区），然后按“Y”确认更新启动代码即可。
6、安装了EZ-BIOS。EZ-BIOS是西部数据公司提供的一个可以通过重写分区列表来允许用户创建比 Windows 95 或 Windows 98 支持的分区更大的工具。如果安装了EZ-BIOS，那么在使用Windows 95或Windows 98升级到Windows 2000 或 Windows NT 4.0期间就会出现该故障。解决的方法是卸载EZ-BIOS。
7、BIOS过时。如果主板上的BIOS程序过时，可能会导致该故障，解决的方法是升级BIOS程序。
8、FAT32 BIOS Parameter Block (BPB) 中存在无效头（边）值。如果把一个硬盘上的系统（包括Windows 95、Windows 98 或 Windows Me）做了镜像后克隆到其他不同大小的硬盘上，然后使用这个克隆系统升级到Windows 2000或Windows XP时，就会出现在复制文件后重新启动提示“NTLDR is missing”。因为Windows 95、Windows 98 或者 Windows Me 启动代码忽略 BPB 中的头值，并且即使在值无效时仍启动程序。但是，Windows 2000 和 Windows XP 中的启动代码需要这个值，如果此值无效则启动过程不会成功。这种情况解决方法比较复杂：
step1:使用包含 Sys.com的 Windows 95、Windows 98 或者 Windows Me 启动盘来重新启动电脑。
step2：运行以下命令，在系统分区的根目录下备份msdos.sys文件：
attrib -h -r -s c:\msdos.sys
rename msdos.sys *.ysy
step3:在命令提示符中，输入 sys c:。此命令用正确的 BPB 信息重写 Windows 95、Windows 98 或者 Windows Me 启动代码。
step4：在Recovery Console下运行fixboot命令重写Windows 2000或Windows XP的启动代码。
按照以上操作后，一般可以使原来的安装程序继续进行。
总结：以上列举的故障现象及其原因都是按照由易到难，由常见到少见来排列的。大家在遇到此故障时，可以按照本文的顺序，进行故障排除。
NTLDR文件的说明：NTLDR是一个隐藏的，只读的系统文件，用来装载操作系统。
NTLDR文件的提取：NTLDR文件是WinXP的引导文件，当此文件丢失时启动系统会提示其缺失并要求按任意键重新启动，不能正确进入WinXP系统。在故障恢复控制台下可以提取到该文件，这个文件存在于安装光盘的i386目录中，提取方法如下：
进入系统故障恢复控制台，转到C盘，输入“copy X\I386\NTLDR”（注：这里的X为光驱盘符）并回车，如果系统提示要否覆盖则按下“Y”，之后输入exit命令退出控制台重新启动即可。
XP系统的引导过程：
1、电源自检程序开始运行
2、主引导记录被装入内存，并且程序开始执行
3、活动分区的引导扇区被装入内存
4、NTLDR从引导扇区被装入并初始化
5、将处理器的实模式改为32位平滑内存模式
6、NTLDR开始运行适当的小文件系统驱动程序。小文件系统驱动程序是建立在NTLDR内部的，它能读FAT或NTFS。
7、NTLDR读boot.ini文件
8、NTLDR装载所选操作系统
*如果NT/XP被选择,，NTLDR运行Ntdetect.com
*对于其他的操作系统，NTLDR装载并运行Bootsect.dos然后向它传递控制。
windows NT过程结束。
9.Ntdetect.com 搜索计算机硬件并将列表传送给NTLDR，以便将这些信息写进HKE Y_LOCAL_MACHINEHARDWARE中。
10.然后NTLDR装载Ntoskrnl.exe，Hal.dll和系统信息集合。
11.Ntldr搜索系统信息集合，并装载设备驱动配置以便设备在启动时开始工作
12.Ntldr把控制权交给Ntoskrnl.exe，这时,启动程序结束,装载阶段开始
一、NTLDR损坏或丢失
这种情况解决起来比较简单，而且比较常见，所以也是我们遇到该故障时首先采取的一种方法，即在Recovery Console或其他系统下，把系统的安装光盘中i386目录下的NTLDR文件复制到系统分区（通常为C盘）中即可。
二、NTLDR没有损坏或丢失
如果把光盘中的NTLDR文件复制到C盘后重新启动，问题依然没有解决，这时我们可以认识到，导致该故障的不是NTLDR损坏或丢失，而是系统视而不见。为什么会这样呢？一般说来，导致该现象的原因有以下几点：
1、采用非系统磁盘来启动电脑。如果用一些非系统磁盘引导启动电脑，比如软盘、光盘、USB移动存储设备等，就可能会出现此问题。解决的方法是取出这些设备，然后重新启动电脑即可。
2、BIOS中硬盘中的信息被更改，检测方式被设置为手动。
由于硬盘信息被篡改，导致系统找不到硬盘中的系统分区，所以就找不到系统分区中的启动文件NTLDR了。只要在BIOS的“Standard CMOS Setup”中，把硬盘检测方式设置为“Auto（自动）”即可。
3、系统分区没有被激活。如果用于存放启动文件（包括BOOT.INI、NTLDR、NTDETECT.COM）的系统分区没有被激活而是激活了其他主分区，那么就会导致系统启动时找不到NTLDR文件。解决的方法时用Windows 98启动盘启动电脑，然后运行Fdisk，选择“Set active partition”来激活系统分区。如果仍无法解决，就需要在Recovery Console下运行FIXBOOT命令来使活动分区成为可启动的分区。
4、硬盘中的主引导记录（MBR）被破坏，导致系统找不到系统分区。解决的方法是在Recovery Console下运行fixmbr命令，或者是用Windows 98启动盘启动电脑，然后运行FDISK /MBR。
5、系统分区的MFT根文件夹碎片较多。主文件表（MFT）是一个卷上每一个文件的索引，如果 MFT 根文件夹包含多个文件，则MFT就会变得非常零碎，以至于需要另外创建一个分配索引。因为文件是按字母顺序映射到分配索引中的，NTLDR 文件可能会被推到第二个分配索引中。一般情况下不建议用户将文件直接写入根文件夹，尤其是大量文件。如果有某个程序定期在系统分区的根文件夹中创建和删除临时文件，或者将许多文件误复制到根文件夹，就会造成这一情况。但是，请神容易送神难，如果我们此时去删除那些临时文件或是复制到根文件夹的文件，主文件表(MFT)分配索引并不会降到原来的大小，所以故障依然存在。
这时候我们需要使用微软提供的一个叫bcupdate2的工具(下载地址：
http://www.poseidon.org.uk/bcupdate2.exe)来强制更新启动代码（Boot Code）。使用方法是在其他硬盘的系统上，运行 bcupdate2 x: /f （x：代表需要修复的硬盘的系统分区），然后按“Y”确认更新启动代码即可。
6、安装了EZ-BIOS。EZ-BIOS是西部数据公司提供的一个可以通过重写分区列表来允许用户创建比 Windows 95 或 Windows 98 支持的分区更大的工具。如果安装了EZ-BIOS，那么在使用Windows 95或Windows 98升级到Windows 2000 或 Windows NT 4.0期间就会出现该故障。解决的方法是卸载EZ-BIOS。
7、BIOS过时。如果主板上的BIOS程序过时，可能会导致该故障，解决的方法是升级BIOS程序。
8、FAT32 BIOS Parameter Block (BPB) 中存在无效头（边）值。如果把一个硬盘上的系统（包括Windows 95、Windows 98 或 Windows Me）做了镜像后克隆到其他不同大小的硬盘上，然后使用这个克隆系统升级到Windows 2000或Windows XP时，就会出现在复制文件后重新启动提示“NTLDR is missing”。因为Windows 95、Windows 98 或者 Windows Me 启动代码忽略 BPB 中的头值，并且即使在值无效时仍启动程序。但是，Windows 2000 和 Windows XP 中的启动代码需要这个值，如果此值无效则启动过程不会成功。这种情况解决方法比较复杂：
step1:使用包含 Sys.com的 Windows 95、Windows 98 或者 Windows Me 启动盘来重新启动电脑。
step2：运行以下命令，在系统分区的根目录下备份msdos.sys文件：
attrib -h -r -s c:\msdos.sys
rename msdos.sys *.ysy
step3:在命令提示符中，输入 sys c:。此命令用正确的 BPB 信息重写 Windows 95、Windows 98 或者 Windows Me 启动代码。
step4：在Recovery Console下运行fixboot命令重写Windows 2000或Windows XP的启动代码。
按照以上操作后，一般可以使原来的安装程序继续进行。
总结：以上列举的故障现象及其原因都是按照由易到难，由常见到少见来排列的。大家在遇到此故障时，可以按照本文的顺序，进行故障排除。
NTLDR文件的说明：NTLDR是一个隐藏的，只读的系统文件，用来装载操作系统。
NTLDR文件的提取：NTLDR文件是WinXP的引导文件，当此文件丢失时启动系统会提示其缺失并要求按任意键重新启动，不能正确进入WinXP系统。在故障恢复控制台下可以提取到该文件，这个文件存在于安装光盘的i386目录中，提取方法如下：
进入系统故障恢复控制台，转到C盘，输入“copy X\I386\NTLDR”（注：这里的X为光驱盘符）并回车，如果系统提示要否覆盖则按下“Y”，之后输入exit命令退出控制台重新启动即可。
XP系统的引导过程：
1、电源自检程序开始运行
2、主引导记录被装入内存，并且程序开始执行
3、活动分区的引导扇区被装入内存
4、NTLDR从引导扇区被装入并初始化
5、将处理器的实模式改为32位平滑内存模式
6、NTLDR开始运行适当的小文件系统驱动程序。小文件系统驱动程序是建立在NTLDR内部的，它能读FAT或NTFS。
7、NTLDR读boot.ini文件
8、NTLDR装载所选操作系统
*如果NT/XP被选择,，NTLDR运行Ntdetect.com
*对于其他的操作系统，NTLDR装载并运行Bootsect.dos然后向它传递控制。
windows NT过程结束。
9.Ntdetect.com 搜索计算机硬件并将列表传送给NTLDR，以便将这些信息写进HKE Y_LOCAL_MACHINEHARDWARE中。
10.然后NTLDR装载Ntoskrnl.exe，Hal.dll和系统信息集合。
11.Ntldr搜索系统信息集合，并装载设备驱动配置以便设备在启动时开始工作
12.Ntldr把控制权交给Ntoskrnl.exe，这时,启动程序结束,装载阶段开始
2007年4月15日星期日
2007年4月2日星期一
干活的总是拿得少的，拿得多的都是不干活的
一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说"你们两个之间小的反而跑得快得多。" 猎狗回答说："你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！"
目标
这话被猎人听到了,猎人想:猎狗说的对啊,那我要想得到更多的猎物,得想个好法子。于是,猎人又买来几条猎狗,凡是能够在打猎中捉到兔子的,就可以得到几根骨头,捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用,猎狗们纷纷去努力追兔子,因为谁都不愿意看着别人有骨头吃,自已没的吃.就这样过了一段时间,问题又出现了。大兔子非常难捉到,小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多,猎狗们善于观察,发现了这个窍门,专门去捉小兔子。慢慢的,大家都发现了这个窍门。猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了,为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别,为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?
动力
猎人经过思考后,决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩,而是采用每过一段时间,就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗,决定一段时间内的待遇。于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了。猎人很开心。但是过了一段时间,猎人发现,猎狗们捉兔子的数量又少了,而且越有经验的猎狗,捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗。猎狗说"我们把最好的时间都奉献给了您,主人,但是我们随着时间的推移会老,当我们捉不到兔子的时候,您还会给我们骨头吃吗?"
长期的骨头
猎人做了论功行赏的决定。分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量,规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后,即使捉不到兔子,每顿饭也可以得到一定数量的骨头. 猎狗们都很高兴,大家都努力去达到猎人规定的数量。一段时间过后,终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时,其中有一只猎狗说:我们这么努力,只得到几根骨头,而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?"于是,有些猎狗离开了猎人,自己捉兔子去了。
骨头与肉兼而有之
猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。情况变得越来越糟，猎人不得已引诱了一条野狗，问他到底野狗比猎狗强在那里。野狗说：“猎狗吃的是骨头，吐出来的是肉啊！”，接着又道：“也不是所有的野狗都顿顿有肉吃，大部分最后骨头都没的舔！不然也不至于被你诱惑。” 于是猎人进行了改革，使得每条猎狗除基本骨头外，可获得其所猎兔肉总量的n，而且随着服务时间加长，贡献变大，该比例还可递增,并有权分享猎人总兔肉的m。就这样，猎狗们与猎人一起努力，将野狗们逼得叫苦连天，纷纷强烈要求重归猎狗队伍。
故事还在继续
只有永远的利益，没有永远的朋友
日子一天一天地过去，冬天到了，兔子越来越少，猎人们的收成也一天不如一天。而那些服务时间长的老猎狗们老得不能捉到兔子，但仍然在无忧无虑地享受着那些他们自以为是应得的大份食物。终于有一天猎人再也不能忍受，把他们扫地出门，因为猎人更需要身强力壮的猎狗。。。。。
成立公司
被扫地出门的老猎狗们得了一笔不菲的赔偿金，于是他们成立了MicroBone公司。他们采用连锁加盟的方式招募野狗，向野狗们传授猎兔的技巧，他们从猎得的兔子中抽取一部分作为管理费。当赔偿金几乎全部用于广告后，他们终于有了足够多的野狗加盟。公司开始赢利。一年后，他们收购了猎人的家当...
发展公司
MicroBone公司许诺给加盟的野狗能得到公司n的股份。这实在是太有诱惑力了。这些自认为是怀才不遇的野狗们都以为找到了知音：终于做公司的主人了，不用再忍受猎人们呼来唤去的不快，不用再为捉到足够多的兔子而累死累活，也不用眼巴巴地乞求猎人多给两跟骨头而扮得楚楚可怜。这一切对这些野狗来说，这比多吃两根骨头更加受用。于是野狗们拖家带口地加入了MicroBone，一些在猎人门下的年轻猎口也开始蠢蠢欲动，甚至很多自以为聪明实际愚蠢的猎人也想加入。好多同类型的公司象雨后春笋般地成立了，BoneEase, Bone.com, ChinaBone....一时间，森林里热闹起来。
F4 的诞生
猎人凭借出售公司的钱走上了老猎狗走过的路，最后千辛万苦要与MicroBone公司谈判的时候，老猎狗出人意料的顺利答应了猎人，把MicroBone公司卖给了猎人。老猎狗们从此不再经营公司，转而开始写自转《老猎狗的一生》，又写：《如何成为出色的猎狗》，《如何从一只普通猎狗成为一只管理层的猎狗》《猎狗成功秘诀》《成功猎狗500条》《穷猎狗，富猎狗》，并且将老猎狗的故事搬上屏幕，取名《猎狗花园》，四只老猎狗成为了家喻户晓的明星F4. 收版权费，没有风险，利润更高。
总结：干活的总是拿得少的，拿得多的都是不干活的。
目标
这话被猎人听到了,猎人想:猎狗说的对啊,那我要想得到更多的猎物,得想个好法子。于是,猎人又买来几条猎狗,凡是能够在打猎中捉到兔子的,就可以得到几根骨头,捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用,猎狗们纷纷去努力追兔子,因为谁都不愿意看着别人有骨头吃,自已没的吃.就这样过了一段时间,问题又出现了。大兔子非常难捉到,小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多,猎狗们善于观察,发现了这个窍门,专门去捉小兔子。慢慢的,大家都发现了这个窍门。猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了,为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别,为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?
动力
猎人经过思考后,决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩,而是采用每过一段时间,就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗,决定一段时间内的待遇。于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了。猎人很开心。但是过了一段时间,猎人发现,猎狗们捉兔子的数量又少了,而且越有经验的猎狗,捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗。猎狗说"我们把最好的时间都奉献给了您,主人,但是我们随着时间的推移会老,当我们捉不到兔子的时候,您还会给我们骨头吃吗?"
长期的骨头
猎人做了论功行赏的决定。分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量,规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后,即使捉不到兔子,每顿饭也可以得到一定数量的骨头. 猎狗们都很高兴,大家都努力去达到猎人规定的数量。一段时间过后,终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时,其中有一只猎狗说:我们这么努力,只得到几根骨头,而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?"于是,有些猎狗离开了猎人,自己捉兔子去了。
骨头与肉兼而有之
猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。情况变得越来越糟，猎人不得已引诱了一条野狗，问他到底野狗比猎狗强在那里。野狗说：“猎狗吃的是骨头，吐出来的是肉啊！”，接着又道：“也不是所有的野狗都顿顿有肉吃，大部分最后骨头都没的舔！不然也不至于被你诱惑。” 于是猎人进行了改革，使得每条猎狗除基本骨头外，可获得其所猎兔肉总量的n，而且随着服务时间加长，贡献变大，该比例还可递增,并有权分享猎人总兔肉的m。就这样，猎狗们与猎人一起努力，将野狗们逼得叫苦连天，纷纷强烈要求重归猎狗队伍。
故事还在继续
只有永远的利益，没有永远的朋友
日子一天一天地过去，冬天到了，兔子越来越少，猎人们的收成也一天不如一天。而那些服务时间长的老猎狗们老得不能捉到兔子，但仍然在无忧无虑地享受着那些他们自以为是应得的大份食物。终于有一天猎人再也不能忍受，把他们扫地出门，因为猎人更需要身强力壮的猎狗。。。。。
成立公司
被扫地出门的老猎狗们得了一笔不菲的赔偿金，于是他们成立了MicroBone公司。他们采用连锁加盟的方式招募野狗，向野狗们传授猎兔的技巧，他们从猎得的兔子中抽取一部分作为管理费。当赔偿金几乎全部用于广告后，他们终于有了足够多的野狗加盟。公司开始赢利。一年后，他们收购了猎人的家当...
发展公司
MicroBone公司许诺给加盟的野狗能得到公司n的股份。这实在是太有诱惑力了。这些自认为是怀才不遇的野狗们都以为找到了知音：终于做公司的主人了，不用再忍受猎人们呼来唤去的不快，不用再为捉到足够多的兔子而累死累活，也不用眼巴巴地乞求猎人多给两跟骨头而扮得楚楚可怜。这一切对这些野狗来说，这比多吃两根骨头更加受用。于是野狗们拖家带口地加入了MicroBone，一些在猎人门下的年轻猎口也开始蠢蠢欲动，甚至很多自以为聪明实际愚蠢的猎人也想加入。好多同类型的公司象雨后春笋般地成立了，BoneEase, Bone.com, ChinaBone....一时间，森林里热闹起来。
F4 的诞生
猎人凭借出售公司的钱走上了老猎狗走过的路，最后千辛万苦要与MicroBone公司谈判的时候，老猎狗出人意料的顺利答应了猎人，把MicroBone公司卖给了猎人。老猎狗们从此不再经营公司，转而开始写自转《老猎狗的一生》，又写：《如何成为出色的猎狗》，《如何从一只普通猎狗成为一只管理层的猎狗》《猎狗成功秘诀》《成功猎狗500条》《穷猎狗，富猎狗》，并且将老猎狗的故事搬上屏幕，取名《猎狗花园》，四只老猎狗成为了家喻户晓的明星F4. 收版权费，没有风险，利润更高。
总结：干活的总是拿得少的，拿得多的都是不干活的。
2007年2月24日星期六
Junction
Junction v1.04
By Mark Russinovich
Published: November 1, 2006
Introduction
Windows 2000 and higher supports directory symbolic links, where a directory serves as a symbolic link to another directory on the computer. For example, if the directory D:\SYMLINK specified C:\WINNT\SYSTEM32 as its target, then an application accessing D:\SYMLINK\DRIVERS would in reality be accessing C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS. Directory symbolic links are known as NTFS junctions in Windows. Unfortunately, Windows comes with no tools for creating junctions - you have to purchase the Win2K Resource Kit, which comes with the linkd program for creating junctions. I therefore decided to write my own junction-creating tool: Junction. Junction not only allows you to create NTFS junctions, it allows you to see if files or directories are actually reparse points. Reparse points are the mechanism on which NTFS junctions are based, and they are used by Windows' Remote Storage Service (RSS), as well as volume mount points.
Please read this Microsoft KB article for tips on using junctions.
Note that Windows does not support junctions to directories on remote shares.
If you want to view reparse information, the usage for Junction is the following:
Usage: junction [-s]
-s
Recurse subdirectories.
If you want to create or delete a junction, use Junction like this:
Usage: junction [-d] []
To delete a junction specify the -d switch and the junction name.
By Mark Russinovich
Published: November 1, 2006
Introduction
Windows 2000 and higher supports directory symbolic links, where a directory serves as a symbolic link to another directory on the computer. For example, if the directory D:\SYMLINK specified C:\WINNT\SYSTEM32 as its target, then an application accessing D:\SYMLINK\DRIVERS would in reality be accessing C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS. Directory symbolic links are known as NTFS junctions in Windows. Unfortunately, Windows comes with no tools for creating junctions - you have to purchase the Win2K Resource Kit, which comes with the linkd program for creating junctions. I therefore decided to write my own junction-creating tool: Junction. Junction not only allows you to create NTFS junctions, it allows you to see if files or directories are actually reparse points. Reparse points are the mechanism on which NTFS junctions are based, and they are used by Windows' Remote Storage Service (RSS), as well as volume mount points.
Please read this Microsoft KB article for tips on using junctions.
Note that Windows does not support junctions to directories on remote shares.
If you want to view reparse information, the usage for Junction is the following:
Usage: junction [-s]
-s
Recurse subdirectories.
If you want to create or delete a junction, use Junction like this:
Usage: junction [-d]
To delete a junction specify the -d switch and the junction name.
胆汁
胆汁的颜色：正常的胆汁应该是金黄色或墨绿色，清亮而无杂质。
- 草绿色：说明胆汁内的胆红素受到细菌作用或受到胃酸氧化。
- 白色：表示胆囊颈管或肝胆管内由于长期梗阻，胆汁中的胆色素及胆盐被吸收，由胆囊粘膜、胆管粘膜所分泌的白胆汁所代替，这种白胆汁都在手术后几小时内引流出来。
- 脓性：泥沙样混浊，说明胆道内炎症感染严重或泥沙样残余结石。
- 红色：胆道内有出血情况，主要由于胆管内发炎而引起小血管糜烂破裂而出血，一旦发生出血情况，可服消炎药，或少量多次输血，增加凝血因子；“T”形管内冲洗等。如仍出血不止，有可能要再次手术止血。思想上要有准备。
胆汁的性质、成份和作用
胆汁是由肝细胞不断生成的具有苦味的有色液汁。成人每日分泌量约800~1000ml。胆汁的颜色由所含胆色素的种类和浓度决定，由肝脏直接分泌的肝胆汁呈金黄色或桔棕色，而在胆囊贮存过的胆囊胆汁则因浓缩使颜色变深。肝胆汁呈弱碱性（pH7.4），胆囊胆汁因碳酸氢盐被吸收而呈弱酸性（pH6.8）。
胆汁除水份外，还有胆色素、胆盐、胆固醇、卵磷脂、脂肪酸、无机盐等成份。胆汁中没有消化酶，但胆汁对脂肪的消化和吸收具有重要作用。胆汁中的胆色素是血红蛋白的分解产物，主要为胆红素，其氧化物为胆绿素。胆汁中的胆盐为肝脏所分泌的胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸结合的钠盐或钾盐。
胆汁的作用主要是胆盐的作用。胆盐、胆固醇和卵磷脂等均可降低脂肪的表面张力，使脂肪乳化成许多微滴，从而增加胰脂肪酶的作用面积，有利于脂肪的消化；胆盐可与脂肪酸甘油酯等结合，形成水溶性复合物，促进脂肪消化产物的吸收。并能促进脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）的吸收。
胆汁分泌和排出的调节
肝细胞是不断的分泌胆汁，但在非消化期间，肝细胞所分泌的胆汁贮存于胆囊中。胆囊可以吸收胆汁中的水分、无机盐，使肝胆汁浓缩4~10倍，从而增加了贮存的效能。在消化期间，胆汁则直接由肝脏以及由胆囊大量排至十二指肠内，尤以食物进入小肠后的作用最明显。胆汁的分泌和排除也受神经和体液因素的调节。
1．神经调节 和胰液分泌的神经调节类似，冲动沿迷走神经传出，通过末梢释放乙酰胆碱直接作用于肝细胞和胆囊，使胆汁分泌增加和胆囊收缩；通过G细胞释放胃泌素直接作用于肝细胞引起胆汁分泌增加。
2．体液调节 多种体液因素参与调节胆汁的分泌和排除：①胃泌素可促进胆汁的分泌；②促胰液素对胆汁的分泌也有一定的促进作用，主要是使分泌量和HCO3-含量增加；③胆汁中的胆盐或胆汁酸排至小肠后，绝大部份能被小肠吸收入血至肝脏，促进胆汁分泌，当胆盐通过胆瘘流失至体外后，胆汁的分泌将比正常时减少数倍；④胆囊收缩素引起胆囊强烈收缩和肝胰壶腹括约肌舒张，使胆汁大量排出。
剖宫产后肠梗阻
今天病房来了个剖宫产后出现肠梗阻的病人，考虑其肠梗阻的原因可能为：假性结肠梗阻又称Ogilvie综合征、2年前有宫外孕手术史、患者术后使用镇痛泵。
剖宫产术后假性结肠梗阻4例报告（杨敏）
剖宫产术后假性结肠梗阻为少见的产科并发症。因其发生率低，且症状多被术后切口痛，宫缩痛所掩盖，易致误诊，贻误治疗时机，发生肠坏死，肠穿孔，全腹膜炎，中毒性休克，危及生命，故早期诊断和治疗至关重要。
发病原理及机理 假性结肠梗阻又称Ogilvie综合征，是1948年Ogilvie首先报道的。是由于支配结肠的交感神经阻断，副交感神经使结肠局限性痉挛性收缩引起肠梗阻，是结肠功能紊乱引起的非器质性肠梗阻。其中10％发生于产后，尤以剖宫产术后多见。可能与产后子宫体积突然缩小，腹压降低，血液重新分配以及生理性肠蠕动减弱，加上剖宫产术中盆腔操作对肠管机械性刺激有关。
诊断假性结肠梗阻临床表现酷似机械性结肠梗阻，痛、吐、胀、闭进行性加重，以进行性腹胀尤为突 ，一般无肠型及蠕动波。腹痛特点为持续性钝痛，少有阵发性绞痛，肠呜音减弱或消失。可有腹部压痛，但反跳痛和肌紧张不明显，易被产后宫缩痛所掩盖。有下腹部明显的腹膜刺激征，伴有发热，自细胞计数增高，则提示盲肠缺血、坏死、有穿孔的可能。直肠指诊是临床不可缺少的检查，X线检查是诊断的重要手段。腹部平片可见结肠扩张，如有气腹提示肓肠穿孔， 肓肠扩张直径在12cm以下不易发生穿孔，但如达14cm或以上时则穿孔危险增加。及时诊断和治疗可避免肠穿孔的发生。本组例1就是惨痛教训。
治疗一般采取保守疗法，包括禁食，禁水，静脉补液，胃肠减压，低压灌肠，应用抗生素预防感染，Lopez等 推荐3种处理方法：(1)应用上述方法保守治疗；(2)保守治疗无效且无急诊剖腹探查指征时可经结肠镜减压；(3)有腹膜刺激征和膈下游离气体时应急诊剖腹探查。小的穿孔可通过穿孔处行插管造瘘，较大者行肠切除或肠外置，二期吻合术。在临床工作中我们的体会是，剖宫产术前尽可能做到禁食，禁水，术中动作轻柔，减少手术创伤．尽量少对肠管干扰，无必要时一般不必将子宫托出腹壁，尽可能清理羊水，胎脂，血液，减少术后粘连。重视术后肠功能恢复情况，遇到术后腹胀明显，持续不排气者高度警惕本病，及早行x线平片检查，以早期诊断，早期治疗。治疗首选保守治疗，如 现腹膜刺激征，发热，白细胞计数升高，盲肠扩张>14cm应及时剖腹探查，必要时行盲肠造口术。
剖宫产术后假性结肠梗阻4例报告（杨敏）
剖宫产术后假性结肠梗阻为少见的产科并发症。因其发生率低，且症状多被术后切口痛，宫缩痛所掩盖，易致误诊，贻误治疗时机，发生肠坏死，肠穿孔，全腹膜炎，中毒性休克，危及生命，故早期诊断和治疗至关重要。
发病原理及机理 假性结肠梗阻又称Ogilvie综合征，是1948年Ogilvie首先报道的。是由于支配结肠的交感神经阻断，副交感神经使结肠局限性痉挛性收缩引起肠梗阻，是结肠功能紊乱引起的非器质性肠梗阻。其中10％发生于产后，尤以剖宫产术后多见。可能与产后子宫体积突然缩小，腹压降低，血液重新分配以及生理性肠蠕动减弱，加上剖宫产术中盆腔操作对肠管机械性刺激有关。
诊断假性结肠梗阻临床表现酷似机械性结肠梗阻，痛、吐、胀、闭进行性加重，以进行性腹胀尤为突 ，一般无肠型及蠕动波。腹痛特点为持续性钝痛，少有阵发性绞痛，肠呜音减弱或消失。可有腹部压痛，但反跳痛和肌紧张不明显，易被产后宫缩痛所掩盖。有下腹部明显的腹膜刺激征，伴有发热，自细胞计数增高，则提示盲肠缺血、坏死、有穿孔的可能。直肠指诊是临床不可缺少的检查，X线检查是诊断的重要手段。腹部平片可见结肠扩张，如有气腹提示肓肠穿孔， 肓肠扩张直径在12cm以下不易发生穿孔，但如达14cm或以上时则穿孔危险增加。及时诊断和治疗可避免肠穿孔的发生。本组例1就是惨痛教训。
治疗一般采取保守疗法，包括禁食，禁水，静脉补液，胃肠减压，低压灌肠，应用抗生素预防感染，Lopez等 推荐3种处理方法：(1)应用上述方法保守治疗；(2)保守治疗无效且无急诊剖腹探查指征时可经结肠镜减压；(3)有腹膜刺激征和膈下游离气体时应急诊剖腹探查。小的穿孔可通过穿孔处行插管造瘘，较大者行肠切除或肠外置，二期吻合术。在临床工作中我们的体会是，剖宫产术前尽可能做到禁食，禁水，术中动作轻柔，减少手术创伤．尽量少对肠管干扰，无必要时一般不必将子宫托出腹壁，尽可能清理羊水，胎脂，血液，减少术后粘连。重视术后肠功能恢复情况，遇到术后腹胀明显，持续不排气者高度警惕本病，及早行x线平片检查，以早期诊断，早期治疗。治疗首选保守治疗，如 现腹膜刺激征，发热，白细胞计数升高，盲肠扩张>14cm应及时剖腹探查，必要时行盲肠造口术。
The Climbing&Bouldering Grade System
The Yosemite Decimal System
Five classes of climbing difficulty
The Yosemite Decimal System consists of five general classes, the fifth being subdivided with a decimal notation, but it is generally accepted that some ratings are too high or too low because people want to brag or because the standards among climbers has changed over time, and many people have editorial comments about the YDS.
The class of a route is derived from its "crux" or hardest move. If you hike a class 2 trail from point A to point B, and are required to scale a 20 foot wall of rock (class 4) along the way, then you hiked a class 4 trail regardless of the normal exposure.
The argument that exposure has nothing to do with the class of the climb is not supported by the history of YDS. Exposure was implied in the definition of 4th and 5th class by the use of a rope. Starting in the 5th edition of Freedom, exposure was included in the class descriptions, probably because of the wide variety of techniques being used on the same climbs. In the 6th edition of Freedom, the wording has changed again.
Here are the five classes, where each bullet represents a different opinion as to what the class actually represents. When you are reading a route description or trip report, keep in mind that there may not be general agreement on ratings. The astonishing thing about the email discussion which prompted this expanded definition is that almost everyone thought that almost everyone ELSE agreed with them!
class 1 (used for some peaks that do NOT have trails)
hiking on trail
bikepath
walking, preferably uphill
walking along a clear, well established trail (sidewalk)
class 2
cross country, requiring route finding skills
cross-country, using hands for balance
hiking trail (goes with class 1 is a bike path)
difficult cross-country travel (thick brush, climbing over and around fallen trees, and big talus - hands are used for balance)
the trail is either non-existant or very uneven or intermittent and you may need to put your hand down once in a while for balance
class 3
scrambling on rocks using hands as well as feet
requires use of hands for climbing, rope may be used
I need my hands but might survive a fall
hands? Maybe. (goes with class 1 is a bike path)
rope is necessary only to provide comfort
MUST use your hands for progress but don't need to search for holds nor do you need Real Rock Climbing(TM) techniques
class 4
climbing on steep terrain requiring roped belay
I would die if I fell
hands? Yes! (goes with class 1 is a bike path)
exposed climbing such as a ladder going up the side of a water tank (belays should be used)
use a rope, but don't place protection
rope required to prevent serious injury if a fall occurs
why don't we just ditch Class 4 and call everything 5.0 that used to be Class 4!
you are leading along and it is not too hard and when you get to the end of the lead you notice that you haven't felt motivated to place any protection
class 5
climbing involving technical moves and protective hardware in case of a fall
safety rope (goes with class 1 is a bike path)
thin, exposed climbing, requiring skill (the holds are not obvious to a novice - this is where weird moves such as laybacks, underclings, and evangelical hammerlocks come into play_
leader places protection along the way
Real Rock Climbing(TM) where most people will use a rope (but where some very experienced people won't feel the need) and where serious injury or death is very likely if you take an unprotected fall
class 6 (not actually part of the YDS)
the rope bears the climber's weight on purpose
rope ladder (goes with class 1 is a bike path)
use equipment for aid
Hal Murray editorializes:
I'm an old fart. I started climbing when everybody still used pitons(metal spike with a hole through which a rope is threaded (used in mountain climbing) ). Back then, class 6 meant pitons were used for aid, class 5 meant pitons were used for protection, and class 4 meant you didn't need them but you still used a rope. But you could use trees or horns and still claim it was 4th class, so sometimes class 4 routes were pretty difficult - another branch of the game. Another description is that on a class 4 route, there is usually somebody in the group who is happy to lead everything without placing protection.
The "I would die if I fell" approach never made sense to me. I've done a lot of climbing that I call exposed 3rd where I surely would die if I fell off, but it was actually pretty easy because the holds were good and the rock was solid. Maybe I was just feeling good that day. Warm sun and a gentle breeze helps a lot.
Steve Eckert editorializes:
The problem is that class 4 and class 5 are not different except in the degree to which the route scares people. You use a rope for both, you set protection for both, and most people think you need a dynamic climbing rope for both. Class 4 is basically 5.0, and Class 5 goes all the way up to 5.13. In fact, the distinction between class 3 and class 4 is hard to draw uniformly because it's mostly based on whether people think they need a belay or not (which includes how loose or how exposed or just basically how scary it seems). This decision may change with experience, and formerly class 4 routes may become class 3!
Trying to lump everything (size of holds, looseness of rock, exposure) into a single axis is, IMHO(In My Humble Opinion if you ask me, my opinion is (Internet Slang) ),not optimal. The Yosemite Decimal system excels at differentiating how hard various technical climbs are, but it often fails to accurately describe mountaineering climbs. If you take away the handrail on an outside stairway, it is fatally exposed but still only class 1 in either system. As you narrow the width of the stairs, at some point a rope is required for safety but you still don't need your hands.
Andy W editorializes:
The rating system varies with each climbers perception of climbing, based on their own personal abilities. What one climber thinks as being "hands required", may be "done with a stroller and inline skates" by another. Attitude certainly affects rating. From what I understand, 5.10 used to be 6.0. That is, a route that could only be done as "aided", became "technical" as improvements in equipment and technique evolved.
James Schaffner editorializes:
I don't think the original question was concerned with the difference between 5.9 and 5.10, but rather the difference between hiking/scrambling/climbing classifications of all number grades. IMO, I believe it is quite subjective. As one can see from the discussions here, everyone seems to have an opinion. Even guide and instruction books can't seem to agree (even among different editions of the same book). The business about exposure(the state of being exposed to harm or risk) probably has little to do with the rating, as it appears we're talking difficulty, not risk of injury with a fall. As they say, you can drown as easily in 8 inches of water as in 8 feet, and you can kill yourself hitting your head on a rock if you fall down on a trail as easily as if you fall 1000 feet off a big wall. (Assuming you're as clumsy as I am and would actually fall down on a trail.)
Eric Beck quotes Joe Kelsey, author of the Wind River guidebook:
"I'm not sure I can explain the difference between class 2 and class 3, but I know which peaks my dogs have climbed." RJ Secor quips:
Class 1: you fall, you're stupid.
Class 2: you fall, you break your arm.
Class 3: you fall, you break your leg.
Class 4: you fall, you are almost dead (i.e., you can't breath and move your arms, legs, and head).
Class 5: you fall, you are dead.
Quoting Tom Patey: "A solo climber: a man who falls alone. A roped team: climbers who fall together."
Subdivisions of class five climbingIn Mountaineering, Freedom of the Hills, author Ed Peters explains the subdivisions of class 5:
"The experienced climber, having accomplished or attempted free climbs of varying degrees of difficulty in the YDS class 5 range, gains an understanding of the level of difficulty involved. To the beginner, however, these ratings are simply a set of numbers, understandably, easy if rated 5.0 and impossible if rated 5.13. To provide a slightly better understanding within the class for the beginner the following tongue-in-cheek description is provided:
5.0 to 5.4
There are two hand- and two footholds for every move; the holds become progressively smaller as the number increases.
5.5 to 5.6
The two hand- and two footholds are there, obvious to the experienced, but not necessarily so to the beginner.
5.7
The move is missing one hand- or foothold.
5.8
The move is missing two holds of the four, or missing only one but is very strenuous.
5.9
The move has only one reasonable hold which may be for either a foot or a hand.
5.10
No hand- or footholds. The choices are to pretend a hold is there, pray a lot, or go home.
5.11
After thorough inspection you conclude this move is obviously impossible; however, occasionally someone actually accomplishes it. Since there is nothing for a handhold, grab it with both hands.
5.12
The surface is as smooth as glass and vertical. No one has really ever made this move, although a few claim they have.
5.13
This is identical to 5.12 except it is located under overhanging rock."
Ratings are established on lead; the follower has a somewhat easier climb.
Don't believe every climbing rating
In Mountaineering, Freedom of the Hills, author Ed Peters warns against putting too much faith in published ratings:
It can sometimes be helpful to know who rated the climb; since ratings are give by humans and not by computers, human frailties can be interjected into the system. For example, some climbers will intentionally underrate climbs so that those who follow later will be impressed. Fortunately most climbers do attempt to give accurate ratings, and by the time a route is in a guide book, enough people have made the climb to show the rating as a concensus of opinion. Also remember that ratings are given for ideal conditions; unfavorable conditions can cause considerable change in a climb's difficulty.
Five classes of climbing difficulty
The Yosemite Decimal System consists of five general classes, the fifth being subdivided with a decimal notation, but it is generally accepted that some ratings are too high or too low because people want to brag or because the standards among climbers has changed over time, and many people have editorial comments about the YDS.
The class of a route is derived from its "crux" or hardest move. If you hike a class 2 trail from point A to point B, and are required to scale a 20 foot wall of rock (class 4) along the way, then you hiked a class 4 trail regardless of the normal exposure.
The argument that exposure has nothing to do with the class of the climb is not supported by the history of YDS. Exposure was implied in the definition of 4th and 5th class by the use of a rope. Starting in the 5th edition of Freedom, exposure was included in the class descriptions, probably because of the wide variety of techniques being used on the same climbs. In the 6th edition of Freedom, the wording has changed again.
Here are the five classes, where each bullet represents a different opinion as to what the class actually represents. When you are reading a route description or trip report, keep in mind that there may not be general agreement on ratings. The astonishing thing about the email discussion which prompted this expanded definition is that almost everyone thought that almost everyone ELSE agreed with them!
class 1 (used for some peaks that do NOT have trails)
hiking on trail
bikepath
walking, preferably uphill
walking along a clear, well established trail (sidewalk)
class 2
cross country, requiring route finding skills
cross-country, using hands for balance
hiking trail (goes with class 1 is a bike path)
difficult cross-country travel (thick brush, climbing over and around fallen trees, and big talus - hands are used for balance)
the trail is either non-existant or very uneven or intermittent and you may need to put your hand down once in a while for balance
class 3
scrambling on rocks using hands as well as feet
requires use of hands for climbing, rope may be used
I need my hands but might survive a fall
hands? Maybe. (goes with class 1 is a bike path)
rope is necessary only to provide comfort
MUST use your hands for progress but don't need to search for holds nor do you need Real Rock Climbing(TM) techniques
class 4
climbing on steep terrain requiring roped belay
I would die if I fell
hands? Yes! (goes with class 1 is a bike path)
exposed climbing such as a ladder going up the side of a water tank (belays should be used)
use a rope, but don't place protection
rope required to prevent serious injury if a fall occurs
why don't we just ditch Class 4 and call everything 5.0 that used to be Class 4!
you are leading along and it is not too hard and when you get to the end of the lead you notice that you haven't felt motivated to place any protection
class 5
climbing involving technical moves and protective hardware in case of a fall
safety rope (goes with class 1 is a bike path)
thin, exposed climbing, requiring skill (the holds are not obvious to a novice - this is where weird moves such as laybacks, underclings, and evangelical hammerlocks come into play_
leader places protection along the way
Real Rock Climbing(TM) where most people will use a rope (but where some very experienced people won't feel the need) and where serious injury or death is very likely if you take an unprotected fall
class 6 (not actually part of the YDS)
the rope bears the climber's weight on purpose
rope ladder (goes with class 1 is a bike path)
use equipment for aid
Hal Murray editorializes:
I'm an old fart. I started climbing when everybody still used pitons(metal spike with a hole through which a rope is threaded (used in mountain climbing) ). Back then, class 6 meant pitons were used for aid, class 5 meant pitons were used for protection, and class 4 meant you didn't need them but you still used a rope. But you could use trees or horns and still claim it was 4th class, so sometimes class 4 routes were pretty difficult - another branch of the game. Another description is that on a class 4 route, there is usually somebody in the group who is happy to lead everything without placing protection.
The "I would die if I fell" approach never made sense to me. I've done a lot of climbing that I call exposed 3rd where I surely would die if I fell off, but it was actually pretty easy because the holds were good and the rock was solid. Maybe I was just feeling good that day. Warm sun and a gentle breeze helps a lot.
Steve Eckert editorializes:
The problem is that class 4 and class 5 are not different except in the degree to which the route scares people. You use a rope for both, you set protection for both, and most people think you need a dynamic climbing rope for both. Class 4 is basically 5.0, and Class 5 goes all the way up to 5.13. In fact, the distinction between class 3 and class 4 is hard to draw uniformly because it's mostly based on whether people think they need a belay or not (which includes how loose or how exposed or just basically how scary it seems). This decision may change with experience, and formerly class 4 routes may become class 3!
Trying to lump everything (size of holds, looseness of rock, exposure) into a single axis is, IMHO(In My Humble Opinion if you ask me, my opinion is (Internet Slang) ),not optimal. The Yosemite Decimal system excels at differentiating how hard various technical climbs are, but it often fails to accurately describe mountaineering climbs. If you take away the handrail on an outside stairway, it is fatally exposed but still only class 1 in either system. As you narrow the width of the stairs, at some point a rope is required for safety but you still don't need your hands.
Andy W editorializes:
The rating system varies with each climbers perception of climbing, based on their own personal abilities. What one climber thinks as being "hands required", may be "done with a stroller and inline skates" by another. Attitude certainly affects rating. From what I understand, 5.10 used to be 6.0. That is, a route that could only be done as "aided", became "technical" as improvements in equipment and technique evolved.
James Schaffner editorializes:
I don't think the original question was concerned with the difference between 5.9 and 5.10, but rather the difference between hiking/scrambling/climbing classifications of all number grades. IMO, I believe it is quite subjective. As one can see from the discussions here, everyone seems to have an opinion. Even guide and instruction books can't seem to agree (even among different editions of the same book). The business about exposure(the state of being exposed to harm or risk) probably has little to do with the rating, as it appears we're talking difficulty, not risk of injury with a fall. As they say, you can drown as easily in 8 inches of water as in 8 feet, and you can kill yourself hitting your head on a rock if you fall down on a trail as easily as if you fall 1000 feet off a big wall. (Assuming you're as clumsy as I am and would actually fall down on a trail.)
Eric Beck quotes Joe Kelsey, author of the Wind River guidebook:
"I'm not sure I can explain the difference between class 2 and class 3, but I know which peaks my dogs have climbed." RJ Secor quips:
Class 1: you fall, you're stupid.
Class 2: you fall, you break your arm.
Class 3: you fall, you break your leg.
Class 4: you fall, you are almost dead (i.e., you can't breath and move your arms, legs, and head).
Class 5: you fall, you are dead.
Quoting Tom Patey: "A solo climber: a man who falls alone. A roped team: climbers who fall together."
Subdivisions of class five climbingIn Mountaineering, Freedom of the Hills, author Ed Peters explains the subdivisions of class 5:
"The experienced climber, having accomplished or attempted free climbs of varying degrees of difficulty in the YDS class 5 range, gains an understanding of the level of difficulty involved. To the beginner, however, these ratings are simply a set of numbers, understandably, easy if rated 5.0 and impossible if rated 5.13. To provide a slightly better understanding within the class for the beginner the following tongue-in-cheek description is provided:
5.0 to 5.4
There are two hand- and two footholds for every move; the holds become progressively smaller as the number increases.
5.5 to 5.6
The two hand- and two footholds are there, obvious to the experienced, but not necessarily so to the beginner.
5.7
The move is missing one hand- or foothold.
5.8
The move is missing two holds of the four, or missing only one but is very strenuous.
5.9
The move has only one reasonable hold which may be for either a foot or a hand.
5.10
No hand- or footholds. The choices are to pretend a hold is there, pray a lot, or go home.
5.11
After thorough inspection you conclude this move is obviously impossible; however, occasionally someone actually accomplishes it. Since there is nothing for a handhold, grab it with both hands.
5.12
The surface is as smooth as glass and vertical. No one has really ever made this move, although a few claim they have.
5.13
This is identical to 5.12 except it is located under overhanging rock."
Ratings are established on lead; the follower has a somewhat easier climb.
Don't believe every climbing rating
In Mountaineering, Freedom of the Hills, author Ed Peters warns against putting too much faith in published ratings:
It can sometimes be helpful to know who rated the climb; since ratings are give by humans and not by computers, human frailties can be interjected into the system. For example, some climbers will intentionally underrate climbs so that those who follow later will be impressed. Fortunately most climbers do attempt to give accurate ratings, and by the time a route is in a guide book, enough people have made the climb to show the rating as a concensus of opinion. Also remember that ratings are given for ideal conditions; unfavorable conditions can cause considerable change in a climb's difficulty.
如何选择登山鞋
登山鞋的分类
一般而言，走路用的登山鞋依用途分为：
mountaineering--极地攀登鞋：适用于冰雪岩混合的地形，必须有非常硬的鞋底且兼容于快扣式冰爪。但较不适用于平地健行。防滑、耐磨、透气快干/中高统、最重量、超硬底、通常防水、高保温、适用冰爪
trekking--长程重装健行鞋：山区长途健行，强调舒适耐用、远距离长时间使用，但不特别要求攀登功能。这种健行鞋鞋底中层较有弹性，使你踏出的每一步都能获得额外的推力；鞋底也同样的硬，让你能穿越崎岖困难的蛮荒地带。防滑、耐磨、透气快干;中统、重量、较硬底、通常防水、保温;3天以上、很多陡坡、砍路、找路、15公斤至30公斤、坏天气也走。
backpacking--短程重装健行鞋：专为大背包健行设计--行程不是很长，但背包很重，所以鞋底也是硬底，且支撑力很好。防滑、耐磨、透气快干/中统、轻量、硬底、通常防水
hiking--短程轻装健行鞋：轻装健行，因为背负重量不重，所以强调舒适性而舍弃硬鞋底。仍具有不错的支撑力。防滑、耐磨、透气快干/短统、最轻量、通常不防水、软底
买一双好鞋的10个技巧
1、向高手请教，当你走进一家登山用品店买鞋时，要求最懂鞋的销售人员来协助，或是挑选一家有登山高手驻店的用品店，如果不在的话，就预约一个时间见面。
2、一定要实际测量试穿，不要用之前买鞋的尺寸去推论，脚的尺寸是会变的。
3、不要被尺寸的号码迷惑，不论是英国尺寸、欧陆尺寸或美国尺寸(还分男女)，尺寸的大小会受制鞋工厂的标准与设计所影响，最好还是多试穿几个邻近的尺寸。
4、晚上买鞋！夜晚时，人脚会略微膨胀，就像在山上走路时一样。
5、要慢慢试，不要太心急做决定。准备两个半天来买一双好鞋，尽量多试试不同的厂牌与鞋款。
6、带自己的袜子，最好是用来搭配登山鞋的袜子。
7、绑好鞋带以后，活动脚指看能否碰到前壁，新鞋穿久后，可能会稍微增加宽度与厚度，但绝不会增加长度，太短的鞋子往往会撞击脚趾头与指甲。
8、试穿时，穿著鞋走一走，一方面让新鞋的皮革或纤维较具弹性，一方面也可试出是否有不易察觉的不舒服处。
9、买适合用途的鞋，但不要想一双鞋应付所有的用途。也不要只为一次特殊行程去添购一双功能特别的鞋子。
10、抓住脚的感觉，挑一双最舒服的，用那双的标准去试所有的鞋子，只有一个人知道哪双鞋最适合你，就是自己。
鞋子耐用/保养的技巧
1、每次用完后清洁干净，稍微弄湿没关系，阴干它，决不要烘干鞋子。
2、鞋干燥后，可加强其防泼水功能(鞋油、腊、喷剂)
3、使用时绝对远离热源(炉子或火堆)、化学物品(除草剂、杀虫剂)，他们会损坏鞋子的结构。
如何试鞋？
1、穿著你预期会搭配这双鞋子的袜子，换句话说，先买袜子并且穿著袜子试，台湾登山环境下，袜子的搭配建议是一双薄的排汗袜加一双中等厚度的登山袜。
2、购买中高统的鞋子时，先不要把鞋带全部系上，只要绑到脚踝上方即可，以免鞋带绑好后会影响你的判断。在这里，先感觉前后左右有没有顶到鞋内任何一方，需注意，登山鞋常穿后长度不会改变，但内部宽度与高度会稍微增加，所以，试鞋时，前后长度一定要够，够的标准是略松，而左右宽度则可以略紧或刚好。
3、前后左右没问题之后，将鞋带全部绑上，记得要绑的够紧，其它的部分请参考买一双好鞋的10个技巧。
我买鞋的经验：首先穿上厚袜子（如果没有就把两只都穿一只脚上），穿上鞋，穿上鞋带。
1、在不系鞋带的情况下，把脚往后跟靠，感觉鞋底对脚的支撑情况，尤其是脚窝处是否有合理的弧线；
2、鞋左右两边是否大小合适，不能有太大的空隙，脚尖前面应有较大的空隙；
3、把脚向鞋尖方向靠，脚根和鞋跟应该有一指半到两指的空隙（鞋带全松开）；
4、系紧鞋带，脚根、脚踝、脚掌等各部位都应该得到合理的支撑，任何地方不能有太空或太紧的感觉，站上有15度斜角的平台，以测试脚尖和脚底是否舒适；
5、在硬地上使劲磕脚尖（别让店老板看见，会心疼的），脚尖都应该不会顶到鞋尖，如果到了，就说明鞋还太小；
6、接下来的选择是为了尽可能减短合脚的磨合期。系紧鞋带后，后跟不要太紧、高帮的鞋子脚踝不要太紧、鞋舌不要太压脚面。其实只要选到合适的尺码、鞋足够好，是有可能不需要磨合期的（不过我还没找到）。
一般而言，走路用的登山鞋依用途分为：
mountaineering--极地攀登鞋：适用于冰雪岩混合的地形，必须有非常硬的鞋底且兼容于快扣式冰爪。但较不适用于平地健行。防滑、耐磨、透气快干/中高统、最重量、超硬底、通常防水、高保温、适用冰爪
trekking--长程重装健行鞋：山区长途健行，强调舒适耐用、远距离长时间使用，但不特别要求攀登功能。这种健行鞋鞋底中层较有弹性，使你踏出的每一步都能获得额外的推力；鞋底也同样的硬，让你能穿越崎岖困难的蛮荒地带。防滑、耐磨、透气快干;中统、重量、较硬底、通常防水、保温;3天以上、很多陡坡、砍路、找路、15公斤至30公斤、坏天气也走。
backpacking--短程重装健行鞋：专为大背包健行设计--行程不是很长，但背包很重，所以鞋底也是硬底，且支撑力很好。防滑、耐磨、透气快干/中统、轻量、硬底、通常防水
hiking--短程轻装健行鞋：轻装健行，因为背负重量不重，所以强调舒适性而舍弃硬鞋底。仍具有不错的支撑力。防滑、耐磨、透气快干/短统、最轻量、通常不防水、软底
买一双好鞋的10个技巧
1、向高手请教，当你走进一家登山用品店买鞋时，要求最懂鞋的销售人员来协助，或是挑选一家有登山高手驻店的用品店，如果不在的话，就预约一个时间见面。
2、一定要实际测量试穿，不要用之前买鞋的尺寸去推论，脚的尺寸是会变的。
3、不要被尺寸的号码迷惑，不论是英国尺寸、欧陆尺寸或美国尺寸(还分男女)，尺寸的大小会受制鞋工厂的标准与设计所影响，最好还是多试穿几个邻近的尺寸。
4、晚上买鞋！夜晚时，人脚会略微膨胀，就像在山上走路时一样。
5、要慢慢试，不要太心急做决定。准备两个半天来买一双好鞋，尽量多试试不同的厂牌与鞋款。
6、带自己的袜子，最好是用来搭配登山鞋的袜子。
7、绑好鞋带以后，活动脚指看能否碰到前壁，新鞋穿久后，可能会稍微增加宽度与厚度，但绝不会增加长度，太短的鞋子往往会撞击脚趾头与指甲。
8、试穿时，穿著鞋走一走，一方面让新鞋的皮革或纤维较具弹性，一方面也可试出是否有不易察觉的不舒服处。
9、买适合用途的鞋，但不要想一双鞋应付所有的用途。也不要只为一次特殊行程去添购一双功能特别的鞋子。
10、抓住脚的感觉，挑一双最舒服的，用那双的标准去试所有的鞋子，只有一个人知道哪双鞋最适合你，就是自己。
鞋子耐用/保养的技巧
1、每次用完后清洁干净，稍微弄湿没关系，阴干它，决不要烘干鞋子。
2、鞋干燥后，可加强其防泼水功能(鞋油、腊、喷剂)
3、使用时绝对远离热源(炉子或火堆)、化学物品(除草剂、杀虫剂)，他们会损坏鞋子的结构。
如何试鞋？
1、穿著你预期会搭配这双鞋子的袜子，换句话说，先买袜子并且穿著袜子试，台湾登山环境下，袜子的搭配建议是一双薄的排汗袜加一双中等厚度的登山袜。
2、购买中高统的鞋子时，先不要把鞋带全部系上，只要绑到脚踝上方即可，以免鞋带绑好后会影响你的判断。在这里，先感觉前后左右有没有顶到鞋内任何一方，需注意，登山鞋常穿后长度不会改变，但内部宽度与高度会稍微增加，所以，试鞋时，前后长度一定要够，够的标准是略松，而左右宽度则可以略紧或刚好。
3、前后左右没问题之后，将鞋带全部绑上，记得要绑的够紧，其它的部分请参考买一双好鞋的10个技巧。
我买鞋的经验：首先穿上厚袜子（如果没有就把两只都穿一只脚上），穿上鞋，穿上鞋带。
1、在不系鞋带的情况下，把脚往后跟靠，感觉鞋底对脚的支撑情况，尤其是脚窝处是否有合理的弧线；
2、鞋左右两边是否大小合适，不能有太大的空隙，脚尖前面应有较大的空隙；
3、把脚向鞋尖方向靠，脚根和鞋跟应该有一指半到两指的空隙（鞋带全松开）；
4、系紧鞋带，脚根、脚踝、脚掌等各部位都应该得到合理的支撑，任何地方不能有太空或太紧的感觉，站上有15度斜角的平台，以测试脚尖和脚底是否舒适；
5、在硬地上使劲磕脚尖（别让店老板看见，会心疼的），脚尖都应该不会顶到鞋尖，如果到了，就说明鞋还太小；
6、接下来的选择是为了尽可能减短合脚的磨合期。系紧鞋带后，后跟不要太紧、高帮的鞋子脚踝不要太紧、鞋舌不要太压脚面。其实只要选到合适的尺码、鞋足够好，是有可能不需要磨合期的（不过我还没找到）。
Multi-pitch climbing
Multi-Pitch Climbing is the ascent of climbing routes with one or more stops at a belay station. Each section of actual climbing between stops at the belay stations are called a pitch. The leader ascends the pitch, placing gear and stopping to anchor themselves to the belay station.
The reason for the stops can be determined by choice, convention or necessity. For example:
- The rope is too short to do the entire route in one pitch (necessity).
- The leader has run out of protective gear (necessity).
- Previous climbers have placed protective bolts at the location for a belay station (convention).
- The leader chooses to rest or exchange leads before the next section of the climb (choice).
The general purpose of these stops is to allow the second to ascend to the point of the lead climber while collecting the protective gear from the route in the course of the lead climber's ascent. At the belay station, the protective gear is collected, possibly exchanged to a new leader, and the leader of the next pitch ascends the route.
2007年2月5日星期一
下肢静脉曲张
下肢静脉曲张系指下肢浅静脉系统处于伸长、蜿蜒而曲张状态，多发生于持久从事站立工作或体力劳动的人。
临床表现：单纯性下肢静脉曲张所引起的临床表现，一般并不严重，主要表现为下肢浅静脉蜿蜒扩张迂曲，如病程继续进展，要到后期，尤其是当交通静脉瓣膜破坏后，可出现轻度肿胀和足靴区皮肤营养性变化，包括皮肤萎缩、脱屑、瘙痒、色素沉着、皮肤和皮下组织硬结、甚至湿疹和溃疡形成。
治疗：单纯性下肢静脉曲张的治疗，可分三类：
临床表现：单纯性下肢静脉曲张所引起的临床表现，一般并不严重，主要表现为下肢浅静脉蜿蜒扩张迂曲，如病程继续进展，要到后期，尤其是当交通静脉瓣膜破坏后，可出现轻度肿胀和足靴区皮肤营养性变化，包括皮肤萎缩、脱屑、瘙痒、色素沉着、皮肤和皮下组织硬结、甚至湿疹和溃疡形成。
治疗：单纯性下肢静脉曲张的治疗，可分三类：
- 非手术疗法 主要包括患肢穿弹力袜或用弹力绷带，使曲张静脉处于萎瘪状态，弹力袜的压力应远侧高而近侧低，以便血回流；此外，还应适当卧床休息、抬高患肢，避免站立过久等。非手术疗法仅能使病变暂停进展，适用于下列情况：①病变局限、程度较轻而无症状者；②妊娠妇女，鉴于分娩后症状往往自行消失，可暂行非手术疗法；③估计手术耐受力极差者。
- 硬化剂注射和压迫疗法 适用于单纯型病变，亦可作为手术的辅助疗法，以处理剥脱不尽的曲张静脉。常用的硬化剂如5%鱼肝油酸钠、酚甘油液（2%酚溶于25%～30%甘油液中）等。注射时，病人取平卧位，选用细针，针头进入静脉后，在穿刺点上、下，各用手指向近远侧压迫，使受注射静脉段处于空虚状态。一处注射硬化剂0.5ml，维持手指压迫一分钟，局部换用卷起的纱布垫压迫，自足踝至注射处近侧穿弹力袜或敷用弹力绷带后，立即开始主动活动。维持压迫的时间，大腿部1星期，小腿部6星期左右。
- 手术疗法这是处理下肢静脉曲张的根本办法。凡是有症状者，只要没有禁忌证，如手术耐受力极差等，都应手术治疗。手术方法基本上分三种：①高位结扎大隐或小隐静脉；②剥脱曲张的大隐或小隐静脉；③结扎功能不全的交通静脉。对剥脱不尽而残留的曲张静脉，可辅用硬化剂注射和压迫疗法。 具体见《外科手术学》P632。
静脉石(phlebolith)：干缩的静脉血栓发生钙盐沉积而形成的坚硬质块。一般是见于静脉曲张、深静脉血栓的患者，是静脉曲张发展到一定时间的产物。
A phlebolith is a venous calculus. It arises from the calcification of a venous thrombus and may be seen as a local complication of deep venous thrombosis.It is most commonly found in pelvic veins.
2007年2月3日星期六
为什么喝酒有的人会脸红，有的人会脸发白？
让我们从脸红的原因说起吧。很多人以为是酒精导致的，其实不然，是乙醛引起的。乙醛具有让毛细血管扩张的功能，而脸部毛细血管的扩张才是脸红的原因。所以喝酒脸红的人意味着能迅速将乙醇转化成乙醛，也就是说有他们有高效的乙醇脱氢酶 (alcohol dehydrogenase)。 不过我们不能忘了还有一种酶，乙醛脱氢酶(aldehyde dehydrogenase)。喝酒脸红的人是只有前一个酶没有后一个酶，所以体内迅速累积乙醛而迟迟不能代谢，因此会长时间涨红了脸。不过大家都有经验，当1－2个小时后红色就会渐渐腿去，这是靠肝脏里的P450慢慢将乙醛转化成乙酸，然后进入TCA循环而被代谢。
那么喝酒比较厉害的人是怎么回事呢？这些人往往越喝脸越白，到一个点突然不行了，烂醉如泥。那是因为这样的人高活性的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶均没有，主要靠肝脏里的P450慢慢氧化（因为P450是特异性比较低的一群氧化酶）。那么，这样的人为什么会给人很能喝酒的感觉呢？那时因为他们靠体液来稀释酒精，个头越大感觉越能喝酒。在正常情况下，酒精浓度要超过0.1%他们才会昏迷，对大多数南方人来说是半斤白酒，而北方人由于体型大，可以喝到8两到一斤白酒。但不管什么人，如果他是脸越喝越白型的，最好不要超过半斤，不然有急性酒精中毒的可能性。
如果一个人即有高活性的乙醇脱氢酶又有高活性的乙醛脱氢酶会怎样呢？他/她就是传说中的酒篓子。如何判断他/她是不是酒篓子呢？看是不是大量出汗。因为如果两个酶都高活性，酒精迅速变成乙酸进入TCA循环而发热，所以大量发热而出汗。碰到这样的人你只能自认倒霉，就是十个八个正常人也斗不过他。好在这样的人不多，大概10万分之一左右吧。 有一点要提醒大家，喝酒脸红的人其实不容易伤肝脏，而和酒脸白的人特别容易伤肝脏。红脸的人大家一般少劝酒，因此喝得少，酒后发困，睡上15－30分钟就又精神抖擞了。而白脸的则往往不知自己的地线，在高度兴奋中饮酒过量，直到烂醉。他们体内的酒精由于没有高活性的酶处理而发生积累，导致肝脏损伤。酒精性肝损伤一般只发生在这些人身上。红脸的人可以连续几餐即便喝吐了也喝酒，而白脸的人需要更多时间的休息，因为酒精的代谢需要一两天的时间。 顺便提一下，根据有关研究江浙两省的人（古代吴国和越国的后代，正好我是越国后代，难怪我们那边有很多都会脸红，至少我碰到过很多跟我类似的）似乎是红脸基因的起源地，也就是说这些人多数带有高活性的乙醇脱氢酶。而北方人多数是白脸型的。那么如果你是北方出生的，又是红脸型的，说明什么呢？答案是明显的，因为红脸基因是显性基因。
喝酒的同时要多喝白开水（也是酒里掺水的一种，呵呵），千万不要喝茶水.
那么喝酒比较厉害的人是怎么回事呢？这些人往往越喝脸越白，到一个点突然不行了，烂醉如泥。那是因为这样的人高活性的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶均没有，主要靠肝脏里的P450慢慢氧化（因为P450是特异性比较低的一群氧化酶）。那么，这样的人为什么会给人很能喝酒的感觉呢？那时因为他们靠体液来稀释酒精，个头越大感觉越能喝酒。在正常情况下，酒精浓度要超过0.1%他们才会昏迷，对大多数南方人来说是半斤白酒，而北方人由于体型大，可以喝到8两到一斤白酒。但不管什么人，如果他是脸越喝越白型的，最好不要超过半斤，不然有急性酒精中毒的可能性。
如果一个人即有高活性的乙醇脱氢酶又有高活性的乙醛脱氢酶会怎样呢？他/她就是传说中的酒篓子。如何判断他/她是不是酒篓子呢？看是不是大量出汗。因为如果两个酶都高活性，酒精迅速变成乙酸进入TCA循环而发热，所以大量发热而出汗。碰到这样的人你只能自认倒霉，就是十个八个正常人也斗不过他。好在这样的人不多，大概10万分之一左右吧。 有一点要提醒大家，喝酒脸红的人其实不容易伤肝脏，而和酒脸白的人特别容易伤肝脏。红脸的人大家一般少劝酒，因此喝得少，酒后发困，睡上15－30分钟就又精神抖擞了。而白脸的则往往不知自己的地线，在高度兴奋中饮酒过量，直到烂醉。他们体内的酒精由于没有高活性的酶处理而发生积累，导致肝脏损伤。酒精性肝损伤一般只发生在这些人身上。红脸的人可以连续几餐即便喝吐了也喝酒，而白脸的人需要更多时间的休息，因为酒精的代谢需要一两天的时间。 顺便提一下，根据有关研究江浙两省的人（古代吴国和越国的后代，正好我是越国后代，难怪我们那边有很多都会脸红，至少我碰到过很多跟我类似的）似乎是红脸基因的起源地，也就是说这些人多数带有高活性的乙醇脱氢酶。而北方人多数是白脸型的。那么如果你是北方出生的，又是红脸型的，说明什么呢？答案是明显的，因为红脸基因是显性基因。
喝酒的同时要多喝白开水（也是酒里掺水的一种，呵呵），千万不要喝茶水.
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